Подмосковье - моя малая Родина      

Петуния хороша тем, что цветёт все лето и поражает разнообразием цветения. Анютины глазки. Самые не прихотливые цветы. А сочетание окрасок поражает.  Наконец и у меня появился сортовой Лилейник. Бегонии у нас класс. Цветут все лето. Тюльпанов много и все сортовые. Цветами у нас занимается Жена. Моё дело парники и вообще все что едят.

 Последние новости от правления СНТ "Москвич" »
Форум »
  

ГЛАВНАЯ  /  ЗЕМЛЕДЕЛИЕ  /  ОГОРОД  /  ПОМИДОРЫ  /  Агротехника выращивания

Агротехника выращивания  |  Советы от автора САЙТА  |  Сорта  |  Моя рассада

 

     Помидоры. Этой культурой этой начинаю за­ниматься с осени. Сразу, как только сниму последние поми­доры, чисто убираю ботву и сорняки, все это сжигаю. Поз­же участок опрыскиваю бор­доской жидкостью (250—300 г на 1 м2), затем в почву вношу хлористый калий и простой суперфосфат (по 50—60 г на 1 м2), после чего на почву сыплю опилки слоем 8 —10 см. Почву тщательно перекапываю на глубину 30—35 см. Заранее готовлю почвенную смесь для горшочков и ящики под рас­саду. Ящики выношу из сарая, тщательно их со всех сторон прожигаю паяльной лампой. Обработанную тару оставляю до весны под навесом. За 10—15 дней до посева семян ящики наполняю почвой и вношу их в теплое место. За двое суток до посева почву в ящиках промачиваю раствором марганцовокислого калия (10 г на 10 л воды).

     Под­готовке семян. Отбираю их в растворе поваренной соли (10 г на стакан воды). Всплывшие семена на поверхность удаляю, опустив­шиеся на дно стакана тща­тельно промываю в проточ­ной воде. Затем семена дезин­фицирую 20 мин в 2 %-ном растворе марганцовокислого калия, после чего хорошо про­мываю и даю высохнуть.

     Особое внимание обращаю на правильное воспитание рас­сады. Для получения хороших сеянцев семена высеваю через 3 см. Когда сеянцы достиг­нут 5 — 8 см, поливаю их раст­вором микроудобрений. После полива стебли засыпаю поч­вой, оставляю незасыпанной лишь верхушку. Это позво­ляет мне делать пикировку позднее, чем обычно, то есть в возрасте 30—35 суток. При высоте 15—20 см сеянцы пе­ресаживаю в бумажные ста­канчики, которые укладываю в ящик. Затем горшочки с рас­пикированной рассадой выно­шу в парник под пленочное укрытие и плотно устанавли­ваю прямо на грунт парника. После пикировки температуру в парнике поддерживаю днем в пределах 15 —18°. В солнеч­ные дни парник хорошо провет­риваю, с тем, чтобы ночью в нем температура держалась около 6—8°.

     Поливы провожу обильные, после них парник хорошо про­ветриваю, чтобы избежать по­вышенной влажности воздуха. Надо ограничивать и свето­вой день — этим ускоряется бутонизация. Продолжитель­ность дня должна быть не более 12 ч.

     Большое значение имеет и за­калка рассады. Для этого с на­чала бутонизации растения пе­ревожу на обычный длительный день, парник с рассадой уси­ленно вентилирую, затем ра­мы оставляю открытыми на весь день, а если нет опас­ности, то и на ночь.

     Уделяю внимание и удобри­тельным поливам. Всего даю три подкормки с интервалом 10—12 дней: первую через десять дней после пикировки. Первую и вторую подкормки провожу по следующему ре­цепту: на ведро воды кладу 5 г мочевины, 40 г суперфосфа­та и 15 г калийной соли. Третья подкормка состоит из удвоенного количества удобре­ний по сравнению с первой и второй. Расход — 5—6 л удоб­рительного раствора на 160— 170 горшочков. После каждой подкормки обязательно поли­ваю чистой водой, чтобы смыть раствор с листьев. При прове­дении подкормок обязательно слежу за состоянием рассады: при слабом росте увеличиваю дозу мочевины, при буйном росте — добавляю фосфорно-калийные удобрения.

     Накануне посадки рассады в почву вношу удобрения: пе­регноя — 6 — 7 кг. суперфосфа­та — 50 г, мочевины — 30 г, хлористого калия — 30 г на 1 м2. В первых числах мая почву перекапываю на глуби­ну 35 см, затем под посадку рассады копаю лунки 30x30 и глубиной 30 см. В таких лунках почва хорошо прогревается. Сажаю по схеме 40 X 50 см. Через каждые 4 ряда помидоров оставляю дорожку шириной 60—70 см.

     Помидоры сажаю 14—15 мая. В лунки всыпаю 2 кг питательной смеси, затем лью по 1 л раствора с микроэле­ментами. Все это перемешиваю с рыхлой почвой. Рассаду са­жаю наклонно, под углом 45°; присыпаю землей, захватывая 3 — 4 междоузлия (в этих местах листья обрываю). Посадка в наклонном положении позво­ляет усилить питание растений за счет корней, образую­щихся на нижней части стеб­ля. Первую подкормку даю че­рез 8 —10 дней после посадки рассады. Вношу коровяк (1:10), на 10 л раствора добавляю мочевины 20 г, суперфосфата 40 г, 1 стакан древесной зо­лы. Под каждый куст вливаю 1 л раствора. Вторую подкорм­ку даю через 15—20 дней после первой.

     Опыт показывает: под поми­дорами почва должна быть всегда влажной. В первый период после посадки растения поливаю дождеванием (через каждые два дня по 2 л под куст). После полива почву рых­лю: сначала на 8 —10 см, в дальнейшем глубину рыхления уменьшаю. Рыхление обеспе­чит Свободный доступ воздуха к корням растений. Особое внимание уделяю профилакти­ческим опрыскиваниям расте­ний против фитофтороза. Для этого использую хлорокись ме­ди (30 г 90 %-ного препарата на 10 л воды). Или беру 10 г медного купороса на то же количество воды. Такую обра­ботку начинаю с момента завя­зывания плодов на второй кисти и продолжаю до конца сбора урожая. Опрыскиваю через каждые 14 —15 дней. Уделяю внимание и внекорневым под­кормкам. Подкармливаю раст­вором буры (25 — 30 г), марганцовокислого калия (2 г) на 10 л воды. Попадая в распыленном виде на цветки, раствор замет­но активизирует протекающие в них процессы. Операцию про­вожу с помощью опрыскива­теля. Кисти томатов обраба­тываю по мере цветения, то есть каждую кисть 2—3 раза. При опрыскивании кистей надо следить, чтобы на цветок по­падали мельчайшие, в виде росы, капельки раствора. При сильном ветре и в дождливую погоду не опрыскиваю.

     Пасынкование начинаю, ког­да боковые побеги достигнут 3 — 4 см. Новые пасынки уда­ляю через каждые 6 — 8 дней. Формирую куст растения в один стебель с 2 — 3 кистями. Вершкование провожу по достиже­нии завязью 30—50 г. Для этого верхушку растения сре­заю ножницами, на 3—5 см вы­ше второго листа над послед­ней кистью. Значение своевре­менного вершкования велико. В результате его прекращается рост растений, и все питательные вещества идут на плодообразование. Прием ускоряет налив и созревание плодов. Для достижения еще более раннего созревания пло­дов пользуюсь продольными надрезами на стеблях: про­резаю сквозную щель длиной 5—7 см и в нее вставляю деревянную щепку толщиной 4—5 мм.

Овощевод-любитель, Харьковская область

От автора САЙТА. Несомненно, все это приемлемо и к Московской области.

                                                                                                            ---------------------------------------

     Участок под помидоры готов­лю с осени: глубоко вскапы­ваю, затем вношу перегной (ведро на 2 м2). Копая почву, тщательно выбираю корни и корневища сорняков. Весной почву перекапываю и снова сдабриваю, на этот раз минеральными удобрениями: на 1 м2 вношу три спичечных коробка нитроаммофоски и водный раствор марганцовки или сернокислого калия, из расчета 2 — 3 г на 10 л. Се­мена сею в ящики 15 февра­ля. Перед посевом их 10— 15 мин выдерживаю в 1 %-ном растворе марганцовки, а после двухдневного набухания в ком­нате закаливаю в течение трех суток в снегу или в холодиль­нике при температуре 1—2°. При посеве пользуюсь лишь семенами, обладающими высо­кой энергией прорастания. Че­рез 2—3 недели сеянцы пе­ресаживаю в стаканчики, ко­торые ставлю в ящики на по­доконнике.

     Замечу, стаканчики из плен­ки в отличие от питательных кубиков не пропускают кор­ней. Изготовляю стаканчики так: нарезаю из полиэтиле­новой пленки полосы длиной в полторы окружности стаканчи­ка (30 см) и шириной, равной высоте стаканчика (12 см), навертываю полоски на бутыл­ку емкостью 0,25 литра. Снятый с бутылки стаканчик, чтобы не развертывался, скрепляю кан­целярской скрепкой и ставлю в ящик. Когда ящик до отка­за заполнен стаканчиками, скрепки снимаю.

     Землю для наполнения ста­канчиков заготовляю с осени. Беру почву с капустной гряд­ки, добавляю в нее перегной в соотношении 1:2 и супер­фосфат — 30 г на ведро смеси. Слежу за тем, чтобы почва с капустной грядки по своему плодородию не уступала той, что на участке, отведенном под помидоры.

     Сеянцы перед пересадкой по­ливаю раствором марганцово­кислого калия в концентрации 0,2 г на 1 л воды. Подкармли­ваю рассаду нитроаммофоской из расчета 4 г на 1 л воды через месяц после пересадки сеянцев в стаканчики, затем — перед высадкой рассады в грунт. Поливаю рассаду, когда становится заметным увядание растений. За неделю до вы­садки в грунт рассаду вы­ношу из комнаты в огород и ставлю под пленочное укрытие.

     На постоянное место поми­доры высаживаю в конце апре­ля или в начале мая. Площадь питания отвожу 40x40 см (культивирую сорт Белый на­лив). Поскольку рассада к мо­менту высадки в грунт оказы­вается сильно переросшей, даже с завязью плодов, в лунку став­лю ее не вертикально, а наклон­но, с загибом верхней части растения. Таким образом, цве­точные кисти оказываются сво­бодными. Наклонно высажи­вать рассаду можно в более ранние сроки, чем обычно, причем попадает рассада в теп­лый слой грунта, и дополни­тельные корни ее быстро делают растения сильными. Вы­саженные помидоры подкарм­ливаю через каждые 2 — 3 дня раствором нитроаммофоски (2 спичечных коробка на вед­ро воды), а в период налива плодов вместо нитроаммофоски даю раствор куриного помета 1:10 с добавлением на ведро раствора 15 г мочевины.

     Подкормку куриным поме­том приурочиваю к хорошей по­годе, чтобы можно было снять пленку и проветрить грядки, иначе там скопится избыточ­ный аммиак. Сорт Белый на­лив формирую в один стебель с тремя цветочными кистями. Пасынки удаляю только ниж­ние. Верхние пасынки остав­ляю, но цветки с них сры­ваю.

     Плоды собираю бурыми, дозариваю в комнате. Ранние по­мидоры начинают созревать в середине июля, так что ос­вободившиеся грядки можно еще занять огурцами. Сажаю их рассадой месячного воз­раста. С одной и той же пло­щади получаю в год два уро­жая. И это в условиях Не­черноземья!

Овощевод-любитель, Горьковская область

От автора САЙТА. Данный опыт, считаю, также применим и к Московской области.

                                                                                                                ---------------------------------------

                                                                                                                 Помидоры «Гиганты».

     Рассаду помидоров выращи­ваю в комнатных условиях, на подоконниках. Семена вы­севаю в первых числах мар­та. Сдобренную землю в ящи­ке тщательно выравниваю, пос­ле чего линейкой делаю линии вдоль и поперек с таким рас­четом, чтобы получить квад­раты со стороной 1,5 см, и в ме­стах пересечения линий кладу по одному семечку. После посе­ва семена покрываю слоем (6 — 8 мм) той же смеси зем­ли, что и в ящике. Потом по­ливаю теплой водой с раство­ренной в ней марганцовкой (ро­зовый цвет). Полив провожу че­рез мелкую сетку в несколько приемов, иначе можно сбить се­мена и они будут неравномерно размещены. Почву в ящи­ке держу влажной. Ящик став­лю в любое место, где темпе­ратура не ниже 20 градусов.

     Всходы появляются через 5 — 7 дней. Тогда ящик выстав­ляю на подоконник. Поливаю рассаду через два дня, чтобы не переувлажнять землю.

     После появления двух насто­ящих листьев сеянцы переса­живаю в квадратные пакеты из-под кефира или молока. Лит­ровые молочные пакеты раз­резаю пополам и обе половин­ки засыпаю смесью земли и пе­регноя. Перед пересадкой (пи­кировкой) сеянцы обильно по­ливаю теплой водой, затем из ящика осторожно лопаточкой вынимаю растения с комом зем­ли, сажаю по два в каждый пакет. Рассаду поливаю теп­лой водой, и пакеты с распики­рованной рассадой ставлю на подоконник. Надо следить, что­бы земля все время была влаж­ной, но не переувлажненной, для этого ее надо периоди­чески рыхлить.

     Подкармливаю рассаду через каждые 8 дней. На 10 л воды добавляю 20 г суперфосфа­та и по 5 г мочевины и хло­ристого калия. Подкормку го­товлю за 5 дней до внесения.

     Рассада растет бурно, особен­но сорт Де-Барао. К 25 мая она достигает 50 — 60 см. Чтобы ра­стения не падали, в середину пакета ставлю рейку, к ней и привязываю оба растения. В погожие дни рассаду выно­шу из комнаты на воздух, но там избегаю сильного припе­ка. Высаживаю в грунт 26 — 30 мая, в зависимости от по­годы.

     Участок под помидоры зара­нее вскапываю, выравниваю граблями, затем размечаю. Проход между рядами должен быть 130 см, а в ряду — куст от куста — 90 см. Специально гряд не делаю. Лунки выкапы­ваю на глубину штыка лопаты, землю из них разбрасываю по участку. В каждую лунку засы­паю по 1 — 2 ведра перегноя, 100 — 200 г суперфосфата, 30 г хлористого калия и мочевины, 500 г древесной золы. Удобре­ния в лунке тщательно пере­мешиваю. Копаю и заправляю лунки недели за две до посад­ки рассады. В края лунок на расстоянии 60—80 см друг от друга вколачиваю шесты высотой 3—4 м для сорта Де-Барао и 2 м для Гиганта.

     Перед высадкой рассаду в па­кетах обильно поливаю. Беру в руки пакет, поворачиваю вниз «макушкой», слегка постуки­ваю рукой по дну и вытаски­ваю рассаду вместе с землей из пакета. В лунке делаю борозд­ку вдоль гряды на глубину нем­ного больше кома земли, выну­того из пакета. Рассаду кладу в лунку почти горизонтально, «макушками» к шесту, засыпаю землей половину куста вместе с листьями. Через 2 — 3 дня незасыпанная часть куста под­нимается.

     На высоте 180 см шесты скрепляю шпагатом, чтобы они были устойчивее, иначе кусты при сильном ветре могут за­валиться. В июне и начале июля поми­дорные кусты растут быстро, до 60 — 70 мм в сутки, поэто­му их нужно своевременно при­вязывать к шесту. В течение лета некоторые кусты прихо­дится подвязывать до 10 раз, и тогда они стоят ровно, прямо. Для сорта Де-Барао я остав­ляю два пасынка, для Гиган­та — один. Таким образом, в каждом кусте сорта Гигант будет два основных ствола и два пасынка, а всего четыре ствола, сорта Де-Барао — два основных ствола и четыре па­сынка, а всего в кусте шесть стволов. Верхушку у кустов не обрываю, листья обрываю толь­ко желтые. Цветут помидоры до самых холодов.

     Чтобы плоды не болели фитофторозом и черной гнилью, помидоры своевременно опры­скиваю бордоской жидкостью, из расчета на 10 л воды 100 г медного купороса и 200 г из­вести-пушонки (смесь продает­ся в хозяйственных магазинах).

     Первый раз опрыскиваю че­рез 5 —10 дней после высадки рассады в грунт, второй — пос­ле того, как появятся первые плоды, и дальше в течение все­го лета, через каждые 10 дней. Опрыскиваю бегло по всему кусту, стараясь не захватывать макушку.

     В период с 20 июля по 10 ав­густа провожу дополнительное опрыскивание настоем чеснока: 200 г чеснока пропускаю через мясорубку и настаиваю на воде двое суток, разбавляю 10 л во­ды, затем начинаю опрыски­вание. Помимо этого в тече­ние лета 2 — 3 раза опрыски­ваю помидоры розовым раство­ром марганцовки.

     Теперь о подкормке. Первый раз подкармливаю помидоры настоем коровяка или курино­го помета в концентрации 1:10 (через 7—10 дней после высадки рассады в грунт). На­стой выдерживаю 5 суток. Пос­ле чего литр настоя развожу в 10 л воды и по 1 л выливаю под куст. Такую подкормку за­даю все лето и в течение пер­вой половины сентября. С треть­ей подкормкой в этот же настой добавляю еще по 10 г моче­вины и хлористого калия. Под­кормку растений совмещаю с поливом.

     Поливаю помидоры через день, из расчета одно ведро на 6 кустов. В дальнейшем по­ливаю через каждые 5 дней: ведро на два куста подогретой или дождевой воды. Полив и подкормки надо со­размерять с погодными усло­виями и размером кустов. Если куст вырос до 2 м и выше, а по­года жаркая, то полив делаю че­рез 5 дней (по ведру под куст и по ведру между кустами). Поливаю из ведра и только под куст, чтобы не мочить над­земную часть растения. Не до­пускаю перекормку помидоров, их лучше недокормить. Особен­но осторожно надо класть све­жий навоз, поскольку от него листья желтеют и вянут, на пло­дах появляются пятна. Если листья темно-зеленные, верхуш­ка куста и пасынки растут быст­ро, значит, растение развивает­ся хорошо, подкормку можно уменьшить. Когда же листья начнут увядать, особенно ма­кушка, стало быть, недостаточ­но влаги — полив необходим. Полив и опрыскивание поми­доров приурочиваю к вечеру.

     Если лето жаркое, то помидо­ры зреют на корню. Когда пло­ды достигнут розового цвета, их надо снять и уложить в ящи­ки. Сорт Гигант укладываю в один ряд, а Де-Барао в два-три ряда. Ящики ставлю в теп­лом помещении, один на дру­гой, высотой до одного метра. Периодически проверяю, не портятся ли помидоры. И Гигант, и Де-Барао — сор­та урожайные и вкусные. Пло­ды на моем участке достигают килограмма веса каждый.

     Я не боюсь июльских «хо­лодных рос». Рано помидоры снимать не стремлюсь, даю им возможность получше созреть. Зеленые плоды при дозарива­нии морщатся, ведь их рост прерван насильственно. Если помидоры регулярно обраба­тывать бордоской жидкостью и настоем чеснока, то фитофтороз не страшен и при темпе­ратуре 2е тепла. Лишь бы не минусовая температура, после которой плоды чернеют и гни­ют. Я снимал помидоры Де-Барао даже 24 сен­тября, и ни. один не погнил. Вот что значит своевременная обработка кустов!

     Более 20 лет я выращиваю помидоры в открытом грунте, и никакая «холодная роса» не портила их. Были годы, когда я снимал плоды после 15 ок­тября.

Овощевод-любитель 140013, Московская область

                                                                                                                  ---------------------------------------

 

Файловый архив::Форум::Обратная связь::Подписка::Опросы
      Подмосковье - моя малая Родина        Рейтинг@Mail.ru

Январь 2017 года. Работы по созданию САЙТА возобновлены. Заполняю р.«ПРИРОДА» - Лес,Река. Закончил р."РАЗНОЕ" - "НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ" (но это ещё не всё).

 

Работает на: Amiro CMS